Oct 21~24, 2023【晚秋の贅沢な山旅 PART①】從名古屋搭車至長野｜在北阿爾卑斯山麓的文藝小鎮信濃大町散步、品嚐美味的炸豬排定食和咖啡

11月 01, 2023

今年10月下旬，趁著深秋季節，請了兩天特休假，飛往日本中部北陸地區，探訪兩處幾年前就想去的地方。其中一處是位於新潟縣和長野縣交界處的日本百名山【雨飾山（Mt. Amakazari）】，10月中下旬的紅葉全盛期，是造訪這座日本百名山的最佳時間點，且因爲海拔高度只有兩千公尺左右，相比三千公尺級的北阿爾卑斯山脈，這裡的積雪時間略晚一些。即使到了10月下旬，只要沒有強烈冷氣團，沒有雪季登山裝備也還是能夠登頂。

另一處則是少為人知的秋季限定路線，黑部峽谷【下ノ廊下】（下之廊下），這個地方除非是登山客，不然連一般日本人都不太普遍聽過。

下之廊下位於黑部大峽谷的北部地區，因為靠近日北海，冬季這裡是豪雪地帶，只有從每年9月下旬登山道的積雪完全融化後，到11月上旬左右，山區再次降雪之前，大約一個月左右的時間可以通行。

據聞2022年因融雪較慢，能通行的時間只有短短兩週，而今年則是融雪較早，9月中旬就全面開通了。前陣子9月來日本爬山時，原本就有計畫要來這裡，不過後來因為一些原因，就提前返國了。最終等到10月下旬的深秋，也盼到了連續幾日都是好天氣的日子，終於如願前來造訪！

每年10月下旬至11月上旬，是下ノ廊下的紅葉最盛期，也是登山客最多、最混雜的時期。其壯闊的峽谷絕景、險峻的斷崖峭壁、遠方覆上初雪的山岳景致、迷人的三段紅葉、還有途中有著被稱為「秘湯中的秘湯」的【阿曾原溫泉】，加上一年之中只有極短時間可通行的條件，使得黑部峽谷【下ノ廊下】成為喜愛山岳之人無不嚮往造訪的山岳秘境。

黑部峽谷自古就是人跡罕至的秘境而廣為人知，江戶時代也因加賀藩的國境警備和森林管理而禁止進入，僅黑部奧山廻御用之役人在此巡邏。明治時代以後對外開放，黑部也成為眾多登山家的目標。其中，冠松次郎因致力探索峽谷而有「黑部之父」的稱號。

黑部峽谷以黑部湖（黑部水壩）為境，可分為下之廊下、上之廊下，以及奧之廊下。「廊下」是山岳用語，意指「絕壁之間的深谷」，而「下之廊下」相當於黑部峽谷的心臟地帶，花崗岩岩壁間的激流從下游起形成白龍峽、十字峽、S字峽等景點。

由於行走於距離河面數十至上百公尺的斷崖峭壁間，許多區間寬度又十分窄小，是有點危險的路線，每年都有人在這裡不慎摔死（今年也不例外）。

日本國土地理院地圖（下之廊下）

黑部峽谷（北部）下之廊下示意圖

上ノ廊下是從藥師澤匯流處下游到黑部湖注入口附近，直到奧黑部小屋為止的峽谷連綿不絕的大峽谷，夏季、秋季僅有極少數的專業人士才能進入，是北阿爾卑斯山脈中最難攀登的秘境溪谷攀登路線。此外，冬季的積雪量不同，融雪水量每年也會產生很大的變化。

另外，如果遇到颱風或夏季的暴雨等造成水位暴漲的情況下也無法溯溪。在這種情況下，明智的做法是放棄溯溪。當然這裡沒有登山步道，路線中大約有一半以上是需要攀岩而上，或是需要使用繩索確保安全，才能在水量深達腰部或胸部的湍急水流中，一邊與水流對抗一邊緩慢前進，或是抓著繩索，一口氣跳入激流中，藉著繩索游到對岸。

單獨進入黑部溪谷是絕對禁止的，必須由具備上游溪谷溯溪經驗者擔任隊長，並仰賴其路線規劃和尋找路線的能力，此外，所有成員的溯溪技術和經驗也是不可或缺的。

從藥師沢出合往下游的路段，被稱為奧之廊下，這裡是一般登山客也能一窺上游溪谷面貌的地方，就能抵達大東新道，並由此登上高天原峠，進入樹林帶後，上之廊下便開始展現出它狂野的樣貌。山谷突然變得狹窄，兩岸的岩壁步步逼近。匯集了藥師沢的激流，在此激起陣陣浪花，並匯流入由巨大岩石形成的峽谷之中。

「廊下」是富山縣、長野縣的香魚釣客和獵人給予的稱呼，意指近乎垂直的險峻岩壁聳立於兩岸，而河流從中流過的地形。上之廊下又根據其與藥師岳方向流下的主要支流－金作谷匯流點為界，分為上游的「奧之廊下」，以及下游的「中之廊下」，綿延約15公里，是峽谷地形持續不斷的險峻路段。

上之廊下的溯溪季節為8月到9月上旬，季節以外的時間，都充斥著水量豐沛且冰冷刺骨的黑部河水，令人卻步。10月初，藥師岳積雪達10公分以上時，即使穿著完全防水、防寒的裝備，走在上之廊下的溪水上，依然會感到背脊發涼。

經過十多次的涉水和高繞後，就能抵達岩苔小谷出合。右側矗立著一座高約50公尺的巨岩——立石奇岩，映入眼簾。名副其實的奇岩。彷彿是阿爾卑斯山的造物主用巨大的斧頭一刀劈開般，令人嘆為觀止。

面對著巍然屹立的巨岩，只能啞口無言。它是拒絕人類進入上廊下的神明還是守護者呢？從呈現赤褐色的奇岩下游到岩苔小谷出合，是一片巨大的峽谷地形，無法沿著河岸行走，只能從奇岩後方高繞而過。

黑部川在兩岸漆黑岩石群的包圍下，沐浴在逆光中，展現出其全貌，可以親眼目睹，緩緩流動著的河水。寂靜無聲的峽谷間，只有不斷湧上的黑部河水奔流著。令人屏息的壯麗存在感。這一刻的畫面，正是拍攝黑部河的最佳作品。

從岩苔小谷出合往下游，右岸是發源於黑部源頭最北端的「赤牛岳」所的赤牛沢，左岸則是發源於「藥師岳」山頂北面的圈谷的金作谷匯流之處。不久，便能看到上、下層步道象徵的上、下層黑部水壩的深灰色巨大岩壁，筆直地矗立在本流兩側。冠松次郎曾以「彷彿是被巨大的斧頭劈開般」來形容，而這裡所說的「黑ビンガ」，指的是巨大岩壁從河床直聳天際的地形，是黑部地區特有的用語。

從黑ビンガ往上游方向，就是激流、深潭和岩壁的連續，有時甚至必須游過水壓驚人的本流。是上之廊下最困難的地段，從這裡往上游，在時間上、溯溪技術上，都是極為困難的。如果要挑戰的話，需要兩到三晚以上的野營準備，和充足的溯溪裝備和技術、體力，以及應對突發狀況的應變措施，最重要的是需要經驗豐富的夥伴。因為這裡只有極少數的溯溪高手、挑戰者和經驗豐富的岩魚釣魚愛好者會前往。

從下游黑部水壩正下方，一處巨大且蜿蜒的河岸巨岩上，俯瞰奔騰的河水。花崗岩的河床白得耀眼。岩壁下深邃廣闊的深淵中，清澈的水流，呈現出美麗的蔚藍色。讓人湧起一股想要縱身躍入的衝動，但當你定睛往深淵裡看去時，會明白這裡的水深遠遠超過一個人的身高。乍看之下，平靜無波的深淵，其實蘊藏著巨大的能量，河水不斷地從底部向上翻湧，令人不禁感受到一股強大的吸力，頓時感到一陣恐懼。

從這裡往下游約兩公里處，就能抵達瀟灑氣派的「奧黑部小屋」，這裡可說是上之廊下溯溪的根據地。如果是從黑部水壩出發，沿著湖畔左側的崎嶇山路步行約3個小時，即可抵達平之渡口。接著再從平之渡場搭乘免費的渡輪橫渡湖面，營運時間通常為每年6月20日至10月31日，但事前最好向平乃小屋或奧黑部小屋確認該季的狀況。

最後再沿著讀賣新道，辛苦爬坡約2個小時，即可抵達奧黑部小屋。奧黑部小屋前方的東澤山谷，是由水晶岳、赤牛岳、野口五郎岳等廣大山域匯流黑部川右岸的一大支流。雖然也有釣客進入東澤谷，但因為人高的灌木叢綿延不絕，加上日本落葉松和岳樺等樹木盤根錯節的原始森林地帶，完全沒有路可以走。

黑部峽谷（南部）上之廊下示意圖

據說今年秋天日本的下雨天數特別多，前陣子9月底獨自前往日本北阿爾卑斯造訪「伊藤新道」時，三天的行程淋了兩天的雨，心裡產生了一些陰影，所以今年的最後一趟紅葉山旅，為了在有限的四天假期裡，盡情享受山上的紅葉絕景和秘湯溫泉，出發前就不時關注紅葉情報，以及天氣預報，最終盼到了連續三天都是好天氣的預報，才在出發的前一天買了機票（最後其實是連續四天都好天氣）。

管理阿曾原溫泉的「阿曾原溫泉小屋」，是下ノ廊下健行路線上，從黒部ダム（黑部水壩）到欅平途中，唯一的一間山小屋，這間小屋在每年雪季來臨前（營業時間結束後），會全部解體，等到隔年的登山季來臨，再重新建造起來。跟我幾年前造訪過的白馬鑓温泉小屋很相似。

阿曾原溫泉小屋的住宿是採預約制的，哪一天有多少空房都會更新在他們的網站上，而小屋的從業人員也會在網站上更新登山道情報和紅葉情報。不過他們只接受電話預約，如果是外國人，只能打國際電話去預約，如果你不會說日語，那就只能看對方聽不聽的懂你在說什麼了。

阿曽原温泉小屋（公式 Website）

一般來說，10月底的紅葉見頃時期，週末假日要預約到「阿曾原溫泉小屋」的住宿是非常困難的，即使是平日也不太容易預約到。雖然我之前有預約到10月上旬某一天的住宿，但是後來天氣預報顯示天氣轉差，只好打電話去取消預約。

之後又等了一個禮拜，難得出現連續三天的好天氣，但小屋卻沒有空房了，最後我決定直接背帳篷前往，雖然背包重了一些，走在斷崖峭壁旁會比較危險，不過想想紮營也無妨，至少比較自由自在一些，也不用忍受別人睡覺發出的打鼾聲。

這次買的是樂桃航空清晨2點多飛往名古屋的班機，週五下班後回家整理好裝備，半夜叫計程車前往機場，隔天早上6點半抵達中部國際機場。

在機場買了一個飯糰和咖啡當早餐，然後乘坐ミュースカイ前往名鐵名古屋，因為轉車有一小時的等待時間，所以我先在JR名古屋車站買好前往信濃大町的特急列車和普通車的車票後，就在車站裡面找一家咖啡館，點一杯黑咖啡打發時間。

從名古屋到信濃大町，搭車加轉車的時間，總共花了將近六小時才抵達。稍早在名古屋時還覺得豔陽高照，氣溫跟夏天沒兩樣，但是到了長野縣的信濃大町，一出車站馬上就能感受到溫度變低了一些。

抵達信濃大町才中午12點左右，距離旅館最快能登記入住的時間下午三點，還有三個小時要打發。當我正思索要如何打發時間時，突然想起三俣山莊在北阿爾卑斯登山起點-大町市中心，有開設一間【三俣山莊圖書室金萬映劇】（ミツマタサンソウトショシツ），裡頭有展示三俣山莊第一代經營者，伊藤正一氏當年的相機與原稿、攝影照片，還有不定期播放的迷你電影院、咖啡、音樂、酒、果汁、輕食，以及一些登山書籍。心想是個打發時間的好去處啊。

我決定去圖書室看一下，吃點東西打發時間，從信濃大町車站走路過去，只需不到10分鐘的路程，但我走到目的地才發現今天竟然沒有營業。還好圖書室的附近，有一家「Ai coffee」咖啡店，看樣子今天有營業，我決定先去吃午餐，待會兒再回來喝杯咖啡。

在街道兩旁幾乎沒什麼店家營業的車站前主幹道隨意晃晃，途中瞄到一家賣炸豬排定食的家庭式餐館，門口其實沒放什麼醒目的招牌，如果只是走過應該不太會注意到。

我是無意間瞄到一隻豬的圖案（還是擺飾之類的東西？忘了），覺得有趣仔細看了一下才發現原來是一家餐館。

當下肚子已經餓了，想說就隨意吧，於是走進店裡點了一份1300塊日幣的炸豬排定食，豬排的厚度，跟台幣10元銅板的直徑相當，份量也很多，沾上醬汁後，美味程度更不在話下，生菜沙拉也是滿滿一盤，出乎意料之外的物超所值，下次有機會再來信濃大町，應該會想再來光顧這家店。

吃飯時，電視機正播放著跟拍外國人到富士山越野跑的節目，使我回憶起幾年前的嚴冬期到富士山冬攀的往事，下山後隔天在河口湖突然降下的那場大雪，如今依舊記憶深刻。我在餐館裡邊看電視邊慢慢享用定食，最後坐了一小時左右才離開。

吃完午餐後，在街道上隨意走走逛逛，偶爾會經過幾家外觀有著懷舊氛圍的咖啡館，街道上也不時可以看見一些藝術畫作，還有黑部水壩60週年的海報，可以感受到小鎮復興的意圖，但是街道兩旁有營業的店家卻沒幾間，看起來好像都關門或搬走了，走在街道上也沒看見幾位遊客。眼看這有點荒涼的街景，心中感到惆悵與不解。

信濃大町明明是作為北阿爾卑斯山登山起點的小鎮，為何會顯得如此冷清呢？也許想泡湯的觀光客都跑去大町溫泉鄉住宿了吧，又或者這裡距離熱鬧的松本市也沒多遠，行程上若能在松本住宿，又沒什麼特殊的原因，多數人當然也不會選擇來這裡吧。

雖然大町市周遭還是有許多自然景點可以觀光，但若是冬天的滑雪季節，遊客應該也都跑到白馬那一帶去了，確實想不到有什麼非要來這裡停留的理由。大町市中心所在的位置，還是比較尷尬的，因為市區沒有溫泉，也沒什麼景點，除了作為前往立山黑部觀光的前一晚住宿點外，實在想不出觀光客有什麼理由會想特地來造訪這個山麓小鎮。

想著想著我又走回到【三俣山莊圖書室】前，看著建築物外牆那美麗的山岳繪畫，心想真是可惜，本來是想來看看裡面的一些展品，順便品嚐一下這裡的鹿肉大亨堡跟蘋果汁的，結果今天竟然是公休日。

算了也沒辦法，先去隔壁的咖啡館喝杯咖啡，然後再去附近的大賣場採購一下明天要帶上山的糧食和飲用水，結束後差不多就到旅館登記入住的時間了。

「Ai coffee」咖啡館裡頭的空間不算很大，但氣氛還算不錯，很安靜沒有太多遊客，可以找個窗邊的位置坐下享用咖啡。我點了一杯卡布奇諾，隨手拿了一本書翻了幾頁，裡面是介紹咖啡豆文化相關的內容。

ai coffee | 長野県大町市のコーヒースタンド・焙煎所

喝完咖啡後，往車站的方向走回去，過了「Route Inn信濃大町」旅館後，再走過一個大馬路，就會看見一處大賣場，由左而右分別是ホームプラザナフコ（Home Plaza Nafco）、デリシア（DELiCiA Omachi）超市、フレスポ大町（Furesupo-Ōmachi）購物中心、ダイソー（Daiso）百元商店，以及松本清藥妝店。如果來信濃大町找不到購買食物或生鮮食品的地方，來這裡就對了，從車站走過來也就十分鐘而已。

我到生鮮超市去買了一些明後天會用到的行動糧，包括羊羹、大幅、吐司，還有一些飲用水。然後看時間也差不多了，於是就步行到旅館登記入住。

今天在信濃大町住宿的旅館是「竹のや旅館」，這家旅館距離車站很近，走路應該不用10分鐘就能抵達。雖然不是新式的建築，但是住宿費用很便宜，我今天預定的房型，住宿費一晚只要4,950日幣（素泊方案，沒有含餐食）。